小肩线大文章——你所不在意的设计细节

在这个网购几乎成为人们的第一消费渠道的时代，购买服装恐怕是绝大部分人绕不过的一节。而当我们在网络上终于选定了一款自己心仪的衣服时关于尺寸是否合适自己便成了一件大老难的事。

为了解决这个问题许多负责的商家往往将衣服不同码数的尺寸标注其上，领围，肩宽，胸围，衣长，袖窿，袖长，袖口……这些词看似我们都熟悉，都了解，可实际上它们背后却有着许多专业的门道，有趣的知识。今天，我们就先聊一聊——肩宽。

肩宽，实际上专业的名词应该被叫做“总肩宽”，它是指被测者手臂自然下垂，测量左右肩峰点之间的水平弧长。

注意，这实际上是一条曲线测量的尺寸，所以一件衣服肩线部位的处理是否服帖或符合人体曲线可以被视为评价一件衣服做工质量高低的重要参考。当然，肩线的处理不仅对工艺质量产生影响，很多时候它更是能够赋予一件衣服灵魂的部位！

现实生活中，男女的身材差异最突出的除了身高外就是肩宽，而腰部的曲线实际上更依赖臀围，既“腰臀比”。因此，肩部的宽窄与线条往往形成了一种性别暗示，而设计师则利用这种暗示完成自己独特的审美设计。

《洛神赋》中关于洛神形象的正面描写第一句便是从肩入手“肩若削成，腰如约素”，简单的八个字道出其对美人肩的审美追求——“削”。

这个“削”实际上有两层含义，一方面可以理解为女神的肩膀窄窄的仿佛是用刀削出来的；另一方面可以理解为“溜肩”，既肩部线条低垂。

实际上对于这样的审美似乎是深深刻印在人们的基因中，可以说古今中外几乎都不能免俗。为了迎合这种审美设计师或者说设计者们可谓是花招尽出！

有选择半遮半掩的；

（古希腊式服装这种犹抱琵琶半遮面的设计十分讨巧，通过部分遮盖将视觉重心侧移，产生“肩只有这么大”的错觉。）

有选择通过对比以大显小的；

（欧洲中世纪的宫廷服装算是心机耍的高明的，巨大的泡泡袖及裙摆穿在身上让人通过对比显得“这姑娘好娇小”的感受。）

有选择不求小只求线条美的；

（日式和服传承自中国唐代服饰，在露肤度上却略显保守，看似包的有些过于厚实却模糊了穿着者真实的肩型，更心机的露出后颈，让整个肩颈部分好似层层叠叠的花瓣中的花蕊一般。）

然而，伴随工业革命的到来人们追求女性柔美特质的审美取向忽然发生了变化。

工业革命之后，欧洲大批的传统贵族没落，随之而来的是大量女性不得不走进工厂，传统服饰的繁杂不便明显无法融入这场如火如荼的时代革命，于是现代女装的雏形诞生了。

初期现代女装的设计无疑是借鉴了男装的理念与风格，便于工作却糟糕乏味。这时候，Coco Chanel出现了。

Coco Chanel的伟大之处在于她将女性的优雅与柔美融入了设计之中，让女性从此可以优雅而极富魅力的走入职场。

（我们可以看到当时Coco Chanel的设计是克制而干练的，并不刻意卖弄性感，因此，当时她的作品尤其在日常装范畴肩线的设计还是相对保守且略显中性的。）

之后，随着女性意识的不断觉醒女权运动迎来了高潮，八十年代末至九十年代初女性肩部线条中性化甚至男性化成为时尚。

(“女性一样具有力量”似乎成了那个时代的设计主题，于是女装的大垫肩出现了！宽大甚至夸张的肩部设计让女性看起来强势而硬挺！)

然而随着女性运动的高潮逐渐落下帷幕，冷却下来的人们似乎终于意识到所谓的“男女平等”并非要把女人都变成汉子，女性美本就是具有力量的。于是，在回归正常肩位的一段时期后在其基础上将袖窿位置下移造成“落肩”效果的设计逐渐成为主流。一方面“落肩设计”让人视觉上模糊了穿着者真实的肩部位置，另一方面“落肩”的设计更产生一种下行感营造出慵懒，休闲的味道，更适合日常穿着。